Часть 1. Женская мода. Гардероб lady Clapham. 



В 17 веке не существовало модных журналов. Но модой дамы и кавалеры очень живо интересовались. Еще в древнем Риме придумали рассказывать о модных новиках с помощью раскрашенных глиняных кукол, а позже, уже во Франции, появились fashion dolls ("Пандоры"), одетые по последнему писку моды, со всеми подробными деталями туалета, включая белье и аксессуары.



На примере этих кукол (29 см в высоту) из Музея Виктории и Альберта мы видим все детали гардероба дамы и кавалера конца 17 века, включая чулки и перчатки.
  



Корсет той поры представлял собой каркас из деревянных или металлических пластин, вшитых между двумя слоями ткани. 





Мода требовала уплощения груди. Церковь считала, что женщина, закованная в такой панцирь, будет строже блюсти свою добродетель.





Общий силуэт платья подчинялся вертикальной линии.  



Нижняя часть платья представляла собой сложное сооружение (overskirt): на основной юбке была задрапирована и заколота сзади верхняя юбка, переходящая в шлейф. Мне понравилось, как написали про это в книге «Мода и стиль»: «Самая верхняя юбка «скромница» драпируется на боках таким образом, что напоминает драпировки сцены по краям закрытого занавеса, за которым таятся некие чудеса».





На голове дамы той поры носили модный головной убор "фонтанж".





"Фонтанж (фр. fontange) - дамская высокая причёска эпохи Людовика XIV и одноимённый чепец, состоящий из ряда накрахмаленных кружев, между которыми распределены пряди волос. Укреплялся при помощи шпилек и проволочных конструкций (взято из Википедии).



История возникновения этого головного убора такова: во время очередной королевской охоты юная фаворитка короля Франции - Анжелика де Руссиль - Фонтанж нечаянно растрепала свои локоны и, чтобы длинные волосы не мешали ей охотиться, подвязала их куском кружева (я думаю, сделала "конский хвост" перевязав волосы подвязкой). Исследователи расходятся во мнениях - то ли это кружево было сорвано с рукава, то ли было чулочной подвязкой. 



Причёска, рождённая случаем, понравилась королю, который попросил свою фаворитку всегда носить её. На следующий день почти все дамы явились ко двору с такими же "фонтанжами". Со временем фонтанжи становились всё выше и причудливее, достигая высоты 50-60 сантиметров, и требовали поддержки каркасом, кружева же крахмалили".



Часть 2. Мужская мода. Гардероб lord Clapham.



Что касается мужской моды, то тут все так, как говорит Гринуэй: на английскую моду повлияла мода французская. А та, в свою очередь, была целиком и полностью обязана личности французского короля Людовика XIV. "Король изваял свой новый костюм - образ. Это был образ солидности, власти и богатства", - снова цитата из книги "Мода и стиль".



Луи в 1699 году



На "лорде" мы видим только часть костюма джентльмена той поры, а именно: рубаху, панталоны, чулки и туфли. Чулки могли быть белыми, черными или красными, в них заправлялись манжеты панталон, сверху надевались подвязки (пожалуй, тут художник по костюмам немного отошел от исторической правды).



На рубаху надевался своеобразный жилет - веста. 



В ту пору он был почти одной длины с верхним кафтаном - жюстокором. Иногда веста имела рукава и в таком варианте ее чаще носили зимой, для дополнительного тепла. Или носили дома, как домашнее платье. 



На весту надевали жюстокор. Жюстокор (фр. "just-au-corps" - букв, "ближе к телу") - это длинный, приталенный верхний кафтан без воротника, с рукавами и с карманами. Он имел много пуговиц, которые никогда не застегивали.



Жюстокор был жестким, на волосе, с четко обрисованным силуэтом. Король - Солнце позаимствовал его из военной одежды, которую сам часто был вынужден носить. Фалды жюстокора то расширялись, то сужались, в зависимости от моды.



В фильме соблюдены практически все тонкости моды конца 17 века. Но многое чуть утрированно: величина манжет, пышность жюстокоров, высота фонтанжей. 
И последний штрих - это великолепные парики.
Вот как начинается сценарий: "Одетые в белое, с тяжелыми красными бантами на плечах или на талии, в белоснежных париках чудовищной высоты, гости и хозяева дома болтают при свете свечей…" 



Или еще: "Супруги Тэлманн, одеты в белое. На нем, по обыкновению, кошмарный парик, кудрявый, как баран, а в руке громадная, тоже белая, шляпа; на миссис Тэлманн - шляпа с полями, в руке зонтик…" 



Популярность париков в 17 веке также приписывают Королю - Солнце. Такой парик назывался "аллонж" (фр. allonge от фр. allonger - удлинять). Король довольно рано начал лысеть и не хотел мириться с этим фактом. "Истинно королевский парик" должен был напоминать львиную гриву, говорить о мужской силе и привилегированности. 



Что и говорить, образ аристократа тех лет лишен мужественности: кружева, высокие каблуки, пышные юбки жюстокоров. И именно такой образ идеально лег в основу красивого, но очень декоративного фильма П. Гринуэя. Выбор эпохи для этого повествования был идеальным.

Ссылки:

текст взят из книги "

Женские наряды были вычурны, украшены бантами, кружевами, вышивкой и драгоценными камнями. Одним из обязательных компонентов был стомак (в переводе с анг.- живот), который представлял собой треугольную пластину,  суживающуюся книзу с V —  или U – образной нижней частью. Она являлась деталью передней части корсажа.Платье, юбка и стомак создавали основополагающий стиль женской одежды на всем протяжении XVIII века. Подобные наряды получили название robe a la francaise. Платье, открытое спереди, плотно облегало верхнюю часть тела, а сзади от самого верха собиралось в двойные складки – драпировки, получившие название «складки Ватто».Стомак, как центральная часть образа украшался особенно изысканно. Ряды бантов, шнуровка, камни, кружева, вышивка разноцветными шелковыми, золотыми и серебряными нитями, синель, собранная в виде цветов, блестки,  – в ход шли все возможные декоративные элементы.На картинах того времени известная фаворитка короля Людовика XV мадам де Помпадур предстает перед зрителями в изумительных нарядах, изготовленных из высококачественного шелка. На полотне Франсуа Буше она одета в типичное платье robe a la francaise – платье, приоткрывающее туго облегающий корсаж.Художник во всех деталях изобразил и нижнюю юбку, и треугольный стомак, который роскошно украшен целым каскадом кружевных бантов (echelle), подчеркивающий очертания женской груди, соблазнительно приподнятой благодаря корсету.Так как стомак был отдельной деталью наряда, то его необходимо было прикрепить или приколоть к платью. Это занимало немало времени и делалось разными способами: при помощи специальных  воздушных петель, крючков, булавок, обычных петель и пуговиц или металлических оригинальных застежек.Преимуществом стомака было то, что его можно было крепить к разным платьям, обновляя привычные наряды.Во второй половине XVIII века в женской одежде стали происходить некоторые изменения. Появились более функциональные элементы, одним из которых, был comperes: две узкие полочки из ткани с пуговицами, имитирующие жилет, прикрывавший переднюю часть корсета.Полочки  крепились к платью при помощи крючков или пуговиц и были более практичными и легкими в использовании, чем стомак, который со временем отошел на второй план, пока совершенно не вышел из обихода.Долгое время он играл важную роль в женском образе эпохи рококо и декорировался, как особо ценное ювелирное украшение. Но именно тогда, когда стиль рококо достиг своего наивысшего расцвета, аристократия неожиданно сменила модный курс на одежду простого народа.Наряды людей среднего сословия были более практичны и функциональны, и постепенно одежда аристократии тоже становилась проще и скромнее. Вычурные платья дамы оставляли только для балов. Конец XVIII века был ознаменован большими политическими переменами в переустройстве Франции, что, несомненно, повлияло на модные тенденции того времени.